コクソ（木パテ）

ここでは、いままでも何ページかに書いてきた木のパテ、「コクソ」について記述します。

当時、中学生？だった頃、近くの建具屋さんには道路沿いに作業所があり、

ときおり寄り込んでは、そのおじさんの仕事を見ていたのです。

ある日のこと、おじさん、ご飯粒とおが屑とこねて混ぜ合わせ、ちょっとしたキズに、木のパテとして使っていました。

そのときに聞いた、その穴埋め作業のことを「コクソをしているんだ」というのです。

ただ、今、自分がこの方法を使ったり、言葉を使うについて調べても、広辞林にも載っていなかったし、

そのときにはネットの検索にも引っかからなかったのです。

これはきっと自分の記憶違いか、この地方独特の方言に近い言葉なのか、

あるいは死語になったものか、はたまた、そうした特殊な職業の業界専門用語なのか？

自信がないまま書いてきましたが、つい最近、今までは使っていなかった検索エンジンで検索した結果、いくつかヒットし、

ごく一部の特殊な分野ではいまだに使われていることを知り、今回は、自信をもって紹介することにしました。

一般に、大きな穴を埋めるのには大きなノコギリ（ベルト・ソーや電動丸ノコなど）の粒子が大きい「おが屑」がいいでしょう。反対に、こまかなキズや穴には、ペーパー掛けした際の微粉末が合います。

例えば、ネック・スクロールのちょっとしたキズを埋めることを想定しましょう。　そこに丸鋸で挽いたおが屑では、粒子が大きすぎてツブツブが目立ち、きれいに埋まりません。そうしたとろではペーパーの微粉末が最適となります。

わたしは、ペーパー掛けしたその木の粉末を、いつも小さなビニル袋に保存しておき、いつでも使える状態にしています。（上の写真は、カエデとコクタン）

ただし、裏板の凹みに使う場合はそのときに使ったカエデ材を使い、表板にはスプルースの粉、指板には黒檀の粉、しかも、ペーパーにはいいものを使い、粉末の中に砂粒が入らないようなものを愛用しています。

ときには、弓の修復の際などは、カエデ材にほんの少量の黒檀をブレンドし、その弓の木に近い色にして使ったり、ときには周囲の色に近づけるため、茶色やこげ茶の絵の具で着色してから補填したりします。この着色も水溶性の利点といえます。

また、表板のちょっとした割れ目など隙間がまったくないものは、むしろ骨材（オガ屑）を入れず、少しゆるめのニカワだけで補修した方がきれいに仕上がります。

　◇　ノリの選択　

私達の場合、ヴァイオリンの修復においてはあとからニス仕上げを行いますから、そのことも考慮しなければなりません。

酢ビ系の木工用のボンドは、手軽さではいちばんですが、ニスをはじいてしまい、色が乗りにくい、という欠点があります。そんなときほどノリにはご飯粒やデンプン質がいいのです。

ただの工作で、ラワン材のものとか、ベニヤ程度のものなら、遠慮なくボンドをお使い下さい。丈夫に固め、しっかりさせたいものならニカワやエポキシ樹脂の接着剤がベターです。

そのように、つなぎ役としての糊も、目的に合わせ、その特性を十分考慮して選んで下さい。それに、最初から「本番」ではなく、事項で説明しているような、端材等でリハーサルしたり、納得いくまでテストをしてからお使い下さい。

テストにしても、後日、同様の結果が得られるように、大まかでも結構ですから、糊や骨材の種類・ブレンド比率など、丁寧にメモされておくことをお薦めします。

それが経験と実績になり、そのような再現性が高まると、いつでも自信をもって使える技術の裏付けとなります。

　◇　テスト　

今回はカエデ材を丸ノコで挽いたおが屑に対して、デンプン糊（一般に市販されている事務用のものでも可［注釈３．は末尾に］）、木工用ボンド、ニカワの三種類のノリを使い、かつ、同じカエデ材に大きめの穴（直径１２mm）と小さめの穴（直径３mm）の、６つのパターンでテスト。


おが屑とデンプン糊	微粉末とデンプン糊

おが屑に三種類のノリ	微粉末に三種類のノリ（こちらは左がニカワ）ペーパーの微粉末も、同じ条件で試しました。


おが屑・乾燥後	おが屑・ペーパー仕上げ後
ご覧のように、乾燥してもニカワはやはりニカワ色。しかし、接着力が強いためか、適当に錬ったものでしたが粒子が大きいおが屑だったため、ヤセが少なく、ほとんど一発で埋まっています。ただ、ニカワという接着剤は固形物が少なく、ヤセやすいので、上の写真で分かるように最初から少し盛り上げ気味に埋めていることをご確認下さい。この場合では、デンプンがいちばんやせましたから、ペーパー後の凹みがいちばん深くなっています。でも、この後、微粉末のものを、もう一度追加すればほぼ真っ平らになります。

微粉末・乾燥後	微粉末・ペーパー仕上げ後
一方、こちらは粒子が細かい分、骨材としての体積が小さく、収縮も大きく、ニカワ以外はかなりやせた上に、ボンドでは周囲にわずかな隙間、デンプンでは真ん中に割れ目も出ていました。ここでも、デンプン＋微粒子ということでヤセを予想し、上の、いちばん右側、埋めた当初の写真でお分かりのように、少し盛り上げていますが、それでもこれだけの収縮になっています。ニカワでも、ヤセが少ないといっても、ほんの少しだけ中央部がくぼんでいます。（ペーパーがけした際の粉で、少し白くなっていますよね。）こちらも、もう一度微粉末で埋めれば真っ平らになることは間違いありません。

　◇　木材・粉末の採集方法　

さて、私はペーパー掛けした粉を保存していることを書きましたが、簡単な採集法をご紹介します。

丸ノコのおが屑は、不用な材料を少し切れば、小さな穴ぐらいを埋めるぐらいのおが屑はすぐに集まります。

ご承知でしょうが、材料をゆっくり押して切ると、比較的、細かなおが屑になり、手早く切ると荒めになります。
（←そんなことは、説明不用ですよね。）

微粉末の方は、ごく小型の掃除機と、ディスク・グラインダーを使って採集すると、いっぺんにかなり採集できますが、あらかじめ、
ペーパー・パックを取り換えておくなり、下の写真のようなフィルターの場合は、中までよくきれいに掃除してからやって下さい。

そうしないと、ゴミやホコリまみれの微粉末になってしまいますからね。


掃除機とディスク・グラインダーを使い採集しますが、きれいに内部を掃除してから行います。	ディスク・グラインダーには、 100～120番程度のペーパーを使用。

手っ取り早い方法としては、掃除機のパイプ・ジョイント部に手ぬぐいか靴下のようなものを、
ゆったりと被せて押し込み、それから吸い込み口を軽く差し込んで使います。

それで、スイッチON。

吸い取り口の真ん前で、ガーガーとディスク・グラインダーで木を削るのです。
靴下や紙パックに、微粉末が集まるのは当たり前ですね。

　◇　仕上がり状態　

以下は、さらにもう一度、微粉末のコクソをしたものを乾燥後、ペーパー掛けしてあります。


おが屑＋微粉末の2回目	微粉末＋微粉末の2回目

おが屑＋薄いニスを1回	微粉末＋薄いニスを1回

ご覧のような結果になりましたが、これはあくまで補助的な救済処置としてのテクであり、
伝統ある技法ですから、ごまかしの裏技なんて考えないで下さい。

このような大きな穴では、やはり、木そのもので埋めた方が、ニスを塗ったときの色ムラが分かりにくくなるでしょうね。
また、こうした場合には、前述したように、あらかじめ白っぽくとか、ニスを塗った時点で同色になるよう、
絵の具で着色しておく方法もありかな、と思います。

下の写真・左側の右上に、白っぽく見えるのは、粉末の中に小さな鉋屑が入っていたためです。
錬って塗ったときには気がつかないまま埋め込んでいましたが、むしろ、穴全体がこのカンナ屑のようなら、
共木で埋木したようで、ほとんど見分けがつかなくなったことでしょうね。

　注　釈１．：接着剤の三要素として、粘性、固形物、それにオープンタイムとが言われています。
粘性は、文字通り粘り気のことをいい、ベタベタかサラサラかの違いです。

オープンタイムとは、あらかじめ乾くまでの時間です。
接着剤の最高強度を出すためには、ものによっては一旦、
塗ったものを所定の時間をおいてから貼った方が、より強固に貼れるのです。
例えば、自転車のパンクの修理に使うゴム糊などは、一旦、完全に乾いてから貼りますね。

　注　釈2．：コーンスターチ・タイプのデンプン糊というのは、わたしの本業・インテリア業者たちが
壁紙施工の際に使うデンプン質の、ノン・ホルマリン接着剤です。

　注　釈3．：事務用の市販されているデンプン糊（白っぽいもの）には、デンプンの分子結合を
うながす触媒の目的でホルマリンが混入されていますが、コクソ程度ではまったく問題ありません。
また、同じ事務用の糊として、ほとんど透明の、酢酸エチル系の糊も売られていますが、
同様に、コクソに使ってもしっかりつなぎの役割を果たしてくれます。

余談ですが、お隣・中国では万里の長城をつくった際、日干しレンガにセメント（糊）的な効果を高めるために餅米を炊いて入れたそうです。
たかがお米ですが、さすが中国、何百年も保っているということが分かりますね。

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