ボールドウィン9号機の組み立て(2)

1. つかみ棒を端梁に差し込んで固定。
2. カプラーの取り付け座をダミーフレームに固定。中央の穴にはM1.4タップを立てます。
   ※普通カプラーの穴はM1.2ですが、トーマモデルワークスの場合はM1.4になっています。
3. 真鍮ロストのシリンダーブロックをダミーフレームに固定。

後部にも、カプラーを取り付けるためのスペーサーを固定しました。
折り重ねて厚くしたワッシャーのような部品ですが、後ろが端梁に当たってしまうので、あらかじめ少しカットしておきます。

ホワイトメタルのブレーキシリンダーを接着しました。

ボイラーとサイドタンクに、部品を取り付けるための穴を開けました。

手すりや砂撒き管などの細い部品の穴は0.4mmドリル、やや太い部品を付ける穴は0.8mm〜1.0mmドリルをピンバイスにくわえて使いました。

ボイラーの真下の穴は1.0mm〜1.2mmドリルで少し掘り、M1.4タップを立てておきました。

開けた穴に各種部品を差し込み、瞬間接着剤で接着しました。

ボイラー側面の大半は、サイドタンクに隠れて横からは見えなくなります(上方からは見える)。
個人的には、4箇所の砂撒き管はボイラーと一体モールドでもよかったような気がします。

曲げ済みのタンク外板の曲がり具合を調整し、前端を合わせてサイドタンクに接着しました。

続いて、手すりやハッチなどを接着しました。

下廻りに仮留めしたキャブの前方のベロにサイドタンクを載せ、キャブ側にぴったり合わせて接着しました。
接着するのはあくまでもキャブとサイドタンクです。下廻りもろとも接着してしまうと、上下が分離できなくなり、モーターが取り付けられなくなります。

ボイラーの下の平らな部分をタンクに載せて接着しました。ボイラーの後端はキャブ前面に接着しました。
なお下側からはM1.4×5mmネジを2本通し、サイドタンクを貫いてボイラーをネジ留めしてあります。

上下は分離できるようにするので、うっかり煙室下部をシリンダーブロックの缶台に接着しないよう注意します。

上下をネジで仮留めしてから、斜めのブレースを煙室横に差し込み、下端を端梁とダミーフレームの合わせ目にしっかりハンダ付けしました。

固定後、上端の折り曲げ部はカットしてフリーにしました。差し込んだままうっかり上下を分離すると、壊してしまうからです。
それでもこの部分は強度的に弱く、最後まで根元からちぎれないかハラハラしました。まあ、取れたら取れたで、真鍮線などで簡単に作り直せる部品です。

ワールド工芸の8100形などでは、逆に上方を煙室にハンダ付けし、下端をフリーとしています。しかし、このキットはボイラーがホワイトメタルのため、上端をがっちりハンダ付けするのは難しいです。上を留めたければ、真鍮線で作って深く差し込み、接着するのがよいかもしれません。

ここでひとまず生地完成です。ここまでは5〜6時間くらいでした。

ズボラしてプライマーを省略し、アクリジョンのブラックとつや消しブラックを1：1に混ぜて吹き付けました。
標準希釈率はGSIクレオスのサイトによると塗料3にうすめ液1ですが、この色はそれだとすぐにエアブラシが詰まってしまったため、約2倍としました。吹き付け中は平滑度が悪く、かなりブツブツ・ザラザラの状態でしたが、完全に乾くとそこそこ落ち着きます。

なおスライドバー部分はマスキングのうえ塗装しています。

床板の前方の穴は、通電確保のため、もう一度M1.4タップを通して塗料をはがしました。

真鍮ロストワックスのベルは塗装後に差し込んでいます。煙突先端・安全弁の金や、前後端梁の赤は筆で塗りました。バッファーは、端梁の赤塗装が乾いてから接着しました。

輪心の向きを見た目で揃え、ゴム系接着剤で接着しました。
反対側は90度先行させて接着します。90度というのはそれほどシビアでなくても大丈夫です。

クランクピンにプラパイプを差し込み接着しました。ピンの長さには長短あり、取り付ける動輪が異なります。

第2動輪には長いピンを、第3動輪には短いピンを接着します。ここはエポキシで固定しました。固定すると輪心の位置を調整できなくなるので、もう一度左右をよく調べておきます。

第1動輪にはピンを使わず、プラパイプのみ取り付けます。

モーターにモーター台をネジ留めし、さらに床板にネジ留めしました。
モーターには向き(極性)があり、識別のための出っ張りが付いているので、説明書(P.2)を見て向きを確認しておきます。

ウォームはモーター軸の先端を基準に接着と書かれていますが、念のためギヤフレームを取り付けて、モーター軸の先端の位置とギヤの位置を確かめておきました。
組み立ては問題なさそうだったので、一度モーターを外し、ウォームの先端をモーター軸の先端に合わせてエポキシで接着しました。

接着剤が乾いてから、モーターに通電して動輪の回転を調べました。ここで回らないようなら、この先も回りそうにありませんものね。

うまく回らないときは、ウォームの噛み合わせが固くないか要チェックです。モーターやギヤフレームの取り付け位置を前後にずらすなどして調整してみます。私の場合、何もせずそのまま取り付ければ適正になりました。

通電用の接点をモーター端子にハンダ付けしました。金属用フラックスは使わず、配線用のヤニ入りハンダを使います。

上下は分離できるようにします。Aの部分は断面同士が強く突き当たって通電しています。
Bの部分はギヤフレームの端子と接しており、上下分離の際に離れます。うまく接触しないようなら、リード線のハンダ付けで直接通電すれば確実ですが、上下を分離するのは面倒になります。

1. 0.3mm洋白線(付属しません)を後ろから差し込み、接着しました。なくても走行には関係ありません。
2. サイドロッドを先に第2動輪ピンに通し、次に第3動輪ピンにはめ込みました。
3. 第2動輪ピンには、サイドロッドの上から、ワッシャを2枚重ねます。

反対側のサイドロッドはまだ付けません。

1. クロスヘッドを2本のスライドバーの後ろから差し込み、ピストン棒をシリンダーの穴に差し込みます。
2. メインロッドのビッグエンドを、ワッシャの上から第2動輪ピンにはめ込みます。

走行をチェックし、問題なければ反対側のロッドも組み立てます。

カプラーは、マグネ・マティックカプラーNo.2001のショートシャンク(＝No.2004)を使います。
中央の穴はM1.2用ですが、このキットではM1.4ネジを通すので、1.5mmドリルで広げておきました(ギリギリなのでちょっと怖い…)。