単純なLEDライト

いきなりですが、取り付けた様子です。これは車高下げしたC11に取り付けたものなので、少しダイキャストが削られていますが、ライト交換とは関係ありません。

もとの電球のプリント基板を前方に引き抜き(このとき、側面のネジを少し緩めるとやりやすい)、代わりにLEDと抵抗器を直接差し込みます。

最近はチップLEDやチップ抵抗をよく見るので、ついそちらに感心が行きますが、むしろ従来のLEDと抵抗器のほうが簡単です。部品にある程度の大きさがあり、固めのリード線が初めから部品についているからです。小さい部品を基板に取り付ける必要も、リード線で配線する必要もないので簡単です。

まずLED(発光ダイオード)と抵抗器が要ります。 用意したのは直径3mmの電球色LEDと、P型抵抗です。このLEDは3.6V、20mAの品です。直径5mmのものではたぶん取り付けられないと思います。

抵抗値を決めなくてはいけませんが、12Vのパワーパックで点灯させるので、最初に試作した前の写真では抵抗は500Ω前後にしました。常用域(せいぜい8V)で最も明るく点灯させることも実験するため、この写真の試作2号では220Ωを使っています。でも両者の明るさにそんなに差はありませんでした。

抵抗の求め方がわからない方は、LED販売店のサイトなど、詳しいサイトがあちこちにあるので参考になると思います。

LEDと抵抗器は直列に接続して使います。 取り付け場所が狭いので、抵抗器の足の一方を折り返し、LEDの一方の足に重ねてハンダ付けします。もたもたハンダ付けすると、半導体であるLEDを熱で壊すので手早くやります。しかし、ゲルマニウム･ダイオードほど弱くはないようです。ヒート･ストッパなどで放熱しなくても、壊れることはめったにないとは思います。1本しかなければ心配ですが…。

LEDにはアノード(＋側)・カソード(-側)の極性があり、逆方向だと光らないので、前進時(右側プラス)に光るようにします。しかし、間違えてもひっくり返せばよいので問題ありません。 抵抗器はLEDのアノード側、カソード側のどちらに付けてもよく、極性もありません。

残ったLEDの足と抵抗器の足は、機関車のダイキャストブロックに差し込んで通電させます。

そのままでは長すぎるので、現物に合わせてカットし、先端を手前に180度折り返しておきました。こうすることでダイキャストブロックに差し込んだときに具合よく接触しました。ただし、2本のリード線が直接接触しないように注意が必要です。

機関車に取り付けます。向こうがC11、手前がD51です。どちらも同じように取り付けられました。左右のリード線が反対側のダイキャストブロックに接触するとショートするので、ここだけは十分注意します。

レールに載せて、ゆっくり前進させてみます。光らないときは後退させてみます。後退して光るようなら極性が逆ですから、一度外して裏返し、差し込み直せばOKです。

どちら向きでも点かないときは、リード線がダイキャストブロックにきちんと接触しているか、ショートしていないかを疑います(ショートしていれば走りません)。直接パワーパックから左右のリード線に通電してテストしても点かないときは、LEDと抵抗器のハンダ付けがうまくいっていない、熱でLEDを壊した、抵抗値を間違えていて大きすぎるなどの原因も考えられます。

最後にボディーをはめるときは、LEDを破損しないよう、LEDと抵抗器がおかしな部分に挟まっていないか注意します。

旧パワーパック・スタンダードにて、スケールスピードでの光り方の様子を比べたものです。

左が未加工の製品(旧タイプ電球※)、右が同じ個体をLEDに交換したものです。見た目に倍以上明るくなります。ただし、私が使った電球色LEDの色は、名前からイメージされる「電球色」よりもずっと白っぽいもので、わずかに薄黄色がついているというようなものでした。この写真よりももっと白く見えて、やや蛍光灯に近いような気がします(白色LEDのような青白さは感じません)。色を追求するならLEDやレンズにクリアー系塗料を塗るとよいのでしょうが、手元の塗料がクリアーレッドしかなかったので試しませんでした。

※アリイの電球には新旧あり、新型は旧型よりだいぶ明るくなっています。