Guarneri 4	図面からの制作・�W	グァルネリ型	HOME
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ここまでくると、いろいろ平行して行わなければならない作業が増えてきす。
ネックをつくったり、共鳴箱のボディも完成させなければなりません。
そのために、できあがっている裏板を側板に貼ったり、表板側のライニングも貼ります。

そうなると、表板も外形が決まりますから、エフ字孔を刻んだり、パフリングの溝も切らなくてはなりません。

◇　ネックの制作 　（ネック材の切り出しから 成形）

◇　裏板の側板への接着

◇　表板・エフ字孔のカット 　（エフ字孔のいろいろ）

◇　ネックの制作 　　ネック材の切り出し
今回使ったカエデは、原木で入手した北米産のカーリー・メイプルですから、ネック材も原木からの切り出しになります。 まず、表皮側を落とします。このとき、あらかじめ、Ｖの字形断面に中心線（垂線）をひいておき、指板が貼られるところになりますから、その線と正しく直角になるようにカットします。 丈も、巾も、私は必要な長さで、あらかじめ切っておき、それから「型どり」しています。
	ついでに、指板を貼るところ（上面）の水平面も、しっかり出しておきます。 （写真・直定規のあててあるところ）。 形に切り抜いたり、スクロールを彫ったあとでは、水平に固定しにくく、カンナがかけにくいからです。 うしろの2本は、ドイツ・カールヘフナー社製の材料（東京の材料店経由で購入）で、その在庫しているネック材です。 このような市販されている既製の部材だと、長さも十分長いし、指板側の接着面は、 機械加工でかなり安定していますから、そのままでも使えます。 最初のページ（�T）で、図面からつくってあったネックのテンプレート（写真下・赤）をあて、ここでは尖らせた鉛筆を使い、正確に転写します。
このテンプレートは、文房具の下敷きでつくったので、左上の角が、面を取ってあってアールになっています。 実際は、鋭角な角（85度）にして使います。 とりわけボディ側は、ボディ本体のホゾ穴との関係で、分度器・工具を使って、角度を正確に切り出しておいた方が、あとあとの作業がしやすくなります。 スクロールのところの小さな穴は、目打ちやキリでかるく穴を空けて印しをつけておきます。
	鉛筆の線・一本を残すくらいにして、外形をカットします。 堅木のカエデを、できるだけ正確に、丁寧に切らなければなりませんから、この作業は、なかなか肉体的にもたいへんです。 大まかにカットができたら、あとはノミや胴付きノコ、小刀、それに鉄工用の半丸ヤスリやサンドペーパーで成形していきます。 ここでの鉄工用ヤスリは、とても有効です。 ペーパーは、80〜100程度の荒いもので、丸棒や小さな板にしょわせて削るといいでしょう。
もうひとつ、筆者愛用のネック製作・ゲージ。 手で握るところの長さ、半円の断面がこれでしっかりとできます。 写真は、その長さと、入り隅のカーブを合わせているところ。
	半丸の小さい方は上のヒール側、大きい方はボディ側。 このゲージは、ヘンリー・Ａ・ストローベル著　「Violin Making Step by step」に載っていたもの。 お陰で、正確に削れるし、便利しています。
胴付きノコと丸ノミで、少しずつ削っていきますが、ここまできて失敗するのはいやですから、無理をしないで少しずつ削ります。 とくに、カエデのフレーム（斑模様）は、髄線や組織が入り乱れていますから、逆目で、細かな角を欠いてしまったり、彫りすぎてしまわないよう、細心の注意をはらって彫り進みます。 私は、この彫刻の作業がとても好きです。	徐々に、美しいプロポーションが浮き上がってくる様子が最高。 さあ、あとひと彫りで完成します。 11/20
	上下、左右から見て対称になるように、何度も、何度も修整。 写真では比べられないかも知れませんが、 かなり「彫りの深い」表情になりました。 11/24

◇　裏板の、側板への接着
パフリングができた裏板を、側板に圧着します。 左右、半分ずつに分けてニカワ付けして貼る人もいるようですが、筆者は、周囲ぐるりと、いっぺんに貼り付けています。 その場合、裏板とリブの両方にニカワを塗っていますが、 ニカワの温度が下がって、ゲル化しはじめたり、固まりはじめないよう、手際よく、貼り付けなければなりません。 冬場などでは、あらかじめ、ストーブの上で熱し（温めて）、「焼き入れ」しておくと冷えにくいです。つまり、ニカワの硬化を遅らせる目的のためです。		スプール・クランプは、あらかじめボルトを調整しておき、 2、3周、回せば 締めつけられるようにしておきます。 そうした前準備でさえ、ニカワの接着力を より安定させることにもなるし、 能率よく作業が進められます。
裏板の接着が終わったら、いよいよ内型を外します。 ブロックと内型の間に、平ノミを差し入れ、小さな金槌で、 軽くコツンとたたいて、仮付けしてあるニカワをはがします。 全部のブロックがゆるんだら、 それから、少しずつ、浮かすようにして抜いていきます。 内型を抜いたら、表板側のライニングを貼り付けます。（右の写真） 同時進行で、表板のグラデーション（板厚）も最終調整する。 （上の写真の、バックに立てかけてあるもの。）
◇　 表板・エフ字孔のカット　（エフ字孔のいろいろ）
下の、4枚のエフ字孔の図は、すべてがグァルネリ(Joseph Guarneri 'del Gesu' )のもの。 左から、1741年の「Kochanski（コチャンスキー）」という銘があるもので、ちょっと細めです。 次も同じものの図面違い、こちらは、前より、やや巾が広くなっていますが、図面も書き方で、書く人が違うと、これだけの違いが出ます。 計測者の違いとでもいいましょうか、微妙な曲線の違いや、表板・裏板の 板厚さえも若干、違って表記されています。 三番目のものは、ヘロン・アレンの本から1734年のもの。 二番目に似ています。		最後のものは、その本の第二部に挿入されているエフ字孔のテンプレート図面。 ガルネリらしい特徴が、かなり誇張されて（上部の「くの字」に見えるところ)いて、 これで彫ったら極端すぎるように思うのです。 Kochanski の写真がありますが、それでさえ、よく見ると左右がびっこです。 G線側は三番目をひっくり返したような形、 Ｅ線側のものは一番目と四番目を足して２で割ったような形です。 では、筆者はどのようにするかというと・・・、一番目のものを、三番目の太さと力強さを加味して彫ろうと思っています。 実は、下の図はすべて、透過GIFにしてありますが、 同じサイズにして重ねてみると、こんなに違うのか！　とびっくりしますよ。

エフ字孔の型紙は、私は透明のプラ・シートでつくっています。 センターラインに合わせたり、透いて見える方が便利だからです。 まず上と下、やや中間にコルク・ボールで穴をもんで空ける。 それから鋭利なデザインナイフ２種類を駆使して、まず、鉛筆の線の外側に最初は軽く、 二度目は少し強めに外周線を刻む。 最初から強くするのは、固い晩材に刃をとられ、思わぬ方向に切ってしまうおそれがあるから要注意。
	その穴を起点として、少しずつカットしていく。 上下の細い巾の部分だけは、私は糸鋸の刃だけで切っている。 ただし、逆目のバリを起こさないよう、細かな刃で、そっと挽くようにする。 あとで若干はペーパーで仕上げるが、基本的には切り口が鋭角なままの、刃物によるカットがベスト。 その切り口が、だれてしまわないよう注意する。
エフ字孔をくり抜けば、表板の作業はパフリングとバスバーだけ。 ここでも、筆者は本体に貼り付ける前にパフリングは済ませる。 パフリングのニカワがベタベタついて、あとでニスむらになるのがいやだから、ここで薄くしたアルコール系の着色剤を塗っている。 パフリングは裏板のところで記述したので、ここでは省略。 写真は、パフリングの後でチャンネル彫りをして、その溝を周囲にぼかして仕上げたところ。	汚れがつかないように着色済み。 11/24