C57のやさしい工作(その2)

0.3mm真鍮線を用意します。今は15cmほどにカットされたものが、「ガンプラ」などのディテールアップコーナーにあったりしますので、それを買います。

およその寸法を書きましたが、取り付け幅の事情により、実物とまったく同じ形にはしにくいので、この寸法にとらわれる必要はありません。

本当はこの内側にもあと2本の縦棒がありましたが、ハンダ付けせず、機関車に穴も開けない方法では、すっきり作るのが難しいので省略しました。KATOのC57は主なディテールがプラモールド表現であっさりしているので、簡単に済ませるにはこれでもよいと思います。

真鍮線の先で目を突いたりしないよう十分ご注意ください。
私は子供のころ、模型店で買った長さ50cmのピアノ線で目を刺してしまったことがあります。今までの一生で感じた最大の痛みでした。そのあと大変でした。

真鍮線の端で車体に傷をつけないように注意して、実際に位置決めしてみます。

向こう側は、ステップの一部が邪魔をしているため、ぴったり置きにくいので、後方に伸ばす真鍮線を少し曲げたりして工夫します。ランボード上に伸びる真鍮線が目立って気になると思いますが、これは黒で塗ってしまえばほとんど問題なくなります。

うまく形が決まったら、接着の前に黒で塗ります。プライマーがあれば先にプライマーを塗り、その上からプラ用塗料の黒を塗ってよく乾かします。

塗料がしっかり乾いたら、後ろに伸ばした真鍮線の下側(やや内側寄り)と、ハンドレールの上に、少量のゴム系接着剤をつまようじで付け、少し乾いてから接着します。

仮組みの段階では安定しませんでしたが、接着剤を使えばしっかり安定します。もし外側にはみ出したら、部品が浮かないように押えて、はみ出した接着剤をつまようじの先で絡め取るようにすればきれいに取れます。

ケースにしまうときに、スポンジの形に気をつけないと、取り付けた部品を壊してしまうことがあります。 間違いを避けるには、ドームの前あたりのスポンジの出っ張りをカットしておくとよいです。

ただ、スポンジさえも切り込みたくないというときは、まっすぐ横から丁寧に出し入れすればそのままでも大丈夫です。

この手すりはどこから見ても目立つので割と効果的です。

飽きたら丁寧にはがし、残ったゴム系接着剤はつまようじの先で絡め取ればきれいになります。

元に戻せなくてよいのでしたら、さらに凝った表現もしやすくなります。
これは金属製のC57ですが、上記のような単純な方法で満足できなくなったら、細部の色入れや各種表記を工夫して入れてみると面白いと思います。