簡易合併テコ

エキセントリックロッドはそのまま合併テコとし、それにつながった加減リンクを結びリンクとの関節として利用します。
加減リンクは金属用ニッパーで適当な長さと幅にカットして、表から厚さ0.3mmの細いプラ板を張り重ねて結びリンクに見せます。

クロスヘッドの下部は平らに削り、そこに結びリンクのプラ板を重ねてゴム系接着剤で接着し、針先でごく少量の瞬間接着剤を付けて固めています。

形はこの程度ですが、動きはおかしくないので、ずぼら工作としては使えます。
なおこの方法を取るのなら、別にC57のロッドセットでなくても構いません(合併テコとは関係ない部分を使うので)。

これはどうなっているかといいますと、合併テコと結びリンクのくっついたL字型のパーツが付属しています。

合併テコの上部の溝と、結びリンクの右端の穴を、それぞれバルブスピンドルガイドとクロスヘッドに真鍮線を差し込んで止め、　表に飛び出した真鍮線の先端を、ヤットコでかしめます(強くはさんでぎゅっとつぶす)。

一応走りますが、ご覧のような構造なので、合併テコの上部がスリットに沿って大きく上下し、とても奇抜な動きをします。あまり満足感はなかったのでこれ以外には施していません。

方法自体は単純です。
合併テコと結びリンクは、厚さ0.3mmのプラ板を細く切って作り、それぞれの片側に穴をあけます。そこに直径0.3mmの真鍮線を差し込んで先端をつぶし、取り付けただけです。
穴の周りの強度を確保するため、あまり細く作れないのが難点で、いかにも手作りという感じがしてしまいます。

がんばってもなかなか細くできずにがっかりするかもしれませんが、気分だけ味わう工作ですから、気にしないことです(どう考えても自分に言い聞かせています)。
うまくいかなくても何個も作っていれば、そのうち使えそうなものが出てきます。
また、将来作り直すこともできますし、飽きて取り外すことだってあるわけですからね。

(1)細い帯に穴を開けるのが難しいときは、先に穴を開けてから周りをデザインナイフで切り出します。0.3mmドリルのない方は、木綿針などで表裏から穴を開けてもなんとかなります。
普通のカッターなどで一度に切ろうとすると、せっかく開けた穴がつぶれるので、刃の薄いデザインナイフで軽く何度か引いて切ります。
何個か試して、よいものを選びました。

(2)真鍮線を結びリンクの穴に数ミリ通して接着し、固まったら表から合併テコを差し込んで、真鍮線の先端をヤットコの根元で強く挟んでかしめます。
細いラジオペンチのように弾力のある道具では、うまくいきません。

(3)バルブスピンドルガイドに合併テコを差し込み、結びリンクはクロスヘッドに接着します。
結びリンクと重なる部分のクロスヘッドは削って平らにしておき、ゴム系接着剤で仮止めしてから、ごく少量の瞬間接着剤を付けるとよいかもしれません。メインロッドを一緒に接着しないように…。

5〜6歩戻ったずぼらな方法もあります。
穴を開けるのが面倒なので、接合部(橙色の矢印)をゴム系接着剤でゆるく止めただけ！
ぴったり接着してはいけません。

とても人に見せられない方法ですが、接着剤の付き具合によっては案外もちます(いずれガッチリ固まってしまいます)。
お遊びなので、あまりに情けなかったらやめましょう。

基本的には先ほどの方法と同じですが、合併テコの穴の周りだけ別の部品にして表から張り重ねています。
裏側からL字型の真鍮線を沿わせて接着し、表面から顔を出させているので、先端をかしめなくても大丈夫です。

何が有意義かといいますと、穴の部分の幅が少々広くても、それ以外の部分を細く作れば、結構それらしく見えることです。
ただし結びリンク側はそのままです。

(1)穴の開いた合併テコ先端と、合併テコ本体を別々のプラ帯で作り、接着します。
重なる部分がある程度長くなるように作れば、工作しやすいです。

(2)結びリンクと合併テコの穴を合わせ、裏からl字型に曲げた真鍮線を通します。
長い軸の部分は、合併テコ裏側にゴム系接着剤で接着します。

ここから先は同じです(このタイプのずぼら版も可能。
この方法も人によって、プラ板の重ね方や真鍮線の使い方にいろいろなバリエーションがあります。

「クロスヘッド＋合併テコ(品番Y-050)」の中身です。
合併テコ、ユニオンリンクとクロスヘッドがセットされており、左右1対が含まれています。

これは1/150蒸機のKATOのC62やトミックスのC57 135のクロスヘッドと交換してディテールアップさせるためのパーツのようで、1/140蒸機へ取り付けるにはスライドバー等の加工が必要です。

(1)スライドバーを裏側から削り、薄くします。
そのままではクロスヘッドの溝に通らないので、ここを削ることが必須です。

(2)メインロッドの先に穴をあけます。
これは1/140蒸機でなくても同様ですが、メインロッドの先を平らにヤスって0.5〜0.6mmの穴をあけ、クロスヘッドに取り付ける構造になっています。

このほか、バルブスピンドル側の加工は他の例と同じです。プラ板を貼り重ねる方法がよいと思います。

はじめにスライドバーです。軟質プラのためヤスリが効きにくいので、裏側からデザインナイフで薄皮をはぐように少しずつ削りました。
ナイフが深く入って切断してしまうとおしまいなので、慎重にやります。
丸く削っているような図を画きましたが、角のほうから削ったためで結果的なものです。

なかなか均一に削れずにデコボコになりましたが、表面の上辺・下辺が温存されていれば走行に支障はないようです。
クロスヘッドの溝のほうも、極細のヤスリで上下に気持ちだけ広げました。左右に軽く動けばOKです。

次にメインロッドに穴をあけます。
もともとメインロッドの先端にはポッチ状の出っ張りがあって、これをクロスヘッド内側の穴にはめ合わせる造りになっていますが、 今回使用したパーツは凹凸関係が逆なので、メインロッド側に穴をあけます。

最初にヤスリでもとのポッチを削り落としてから、その中央付近に0.5mm〜0.6mmドリルで穴をあけますが、材質がステンレスのため硬くて大変です。 普通の鉄用のドリルを使ったところ、ほとんど歯が立たず、片側の開口に30分ぐらいかかって1本は折りました。次のためにステンレス用ドリルを買っておきます。

クロスヘッドのピンに差し込んでみて、よく動くようメインロッドの形を整えてから、ヤットコで表裏から軽くはさんでピンの先をつぶします。つぶしやすいように先端の形が工夫されています。

あとは取り付けるだけです(写真は未塗装)。
クロスヘッドが一番前に来るときに、合併テコの角度がかなり急になり、当たりそうになります。 バルブスピンドルガイド内に余裕を持たせて前後にガタが出るようにしておけば、大丈夫のようです。