ノイズ音源の簡易蒸機サウンド

図1　地上回路
パワーパックと並列にノイズ音源を接続し、フィーダーに送り込みます。

(1)FMラジオに接続するジャック

(2)無極性電解コンデンサー　100μ(マイクロ)50V
　パワーパックの直流がFMラジオ等の音源に流れ込むのを防ぎます。交流は通すので音声信号は通り抜けます。

(3)チョークコイル(トランスで代用)
　音声信号がパワーパックに流れ込んで、線路への出力が弱くなったり、イヤなこと(？)が起こったりするのを防ぎます。コンデンサーとは逆に直流は通すので、走行用電流は通り抜けます。

(4)パワーパック(走行用端子)接続コード

(5)フィーダー接続コード

図2　車載回路
レールから拾った電流からノイズ音声を取り出し、動輪の接点で断続させてスピーカーを鳴らします。

(6)無極性電解コンデンサー　10μ　25V
　パワーパックの直流がスピーカーを直撃するのを防ぎます。交流は通すので音声信号は通り抜けます。

(7)スピーカー
　壊れたDCCデコーダーから取得しました。インピーダンス不明です。

(8)シンクロ接点
　動輪の裏にセロテープを貼って1回転2箇所(お好みで)の通電部分を作り、リン青銅線を曲げたバネで拾います。

コンデンサーは10μとか100μとかの容量になると電解コンデンサーになりますが、極性があってはまずいので、無極性(＝両極性・双極性)電解コンデンサーを使います。
写真左が10μ25V、右が100μ50Vです。電圧は高くてもよいですが、あまり高いと急にデカくなって車両に積めません。

スピーカーのインピーダンスが8Ωくらいなら車載用は10μ、100Ωくらいなら2.2μなど、変えている例もあります。

普通の(極性のある)電解コンデンサーを2本使い、マイナス極同士をつないで使う方法もありますが、特に車載用はスペースが小さいので、1本で済む無極性のほうが簡単です。

チョークコイルはどういうものを用意すればよいか、はっきりわかりません。最初の記事に関しては「小型トランスで代用」とありましたが、小型といっても相対的に色々ありますものね。ここはパワーパックの電流も通ります。

ラジオ用の1mH〜4mHくらいの高周波チョークでは、低周波の音声信号は通してしまいますから使えません。波形を調べる道具もないので効果のほどはわからず、色々なトランスをつないでみて、音の様子(変なノイズが入らないか)や走り方の影響を見ながら決めました。
※通常モーター・コアレスモーター、電球・LED、トランジスター式パワーパック・パルス制御式パワーパック等、各種にて

結局、ベルトが溶けて回らなくなっていた古いテープレコーダーから電源トランス(写真右上)を取り出し、その2次側のコイルを使いました。これが一番「感じ」が良かったです。あと最近の小型のものは別ですが、昔のごろんとした重いACアダプタ内にもトランスが入っていると思います。

FMラジオのノイズはヘッドホンジャックから取り出しました。ラジオ側はステレオですが、車両側はモノラルになります。

最初の記事では、ステレオのラジオには必ずステレオプラグを使い、図のようにLRの2本をまとめるようにとあります。こうしなくても、普通にモノラルプラグの接続コードを使えば問題ないと思ったのですが、実際にやってみると、記事のとおりステレオプラグの2接点をまとめたほうが音量が少し大きくなりました。
モノラルプラグでも、配線が正しければステレオの片チャンネルがなくなることはありませんが、まとめ方が違っているために違う結果になったようです。

ただし、普通のモノラルプラグのコードを使っても多少音が小さい？程度ですし、特にアンプを挟むのであればそのままでよいように思います。

ヘッドホンコードの芯線は、熱によって表面の絶縁被覆を溶かす方式なので、ハンダごての先端にハンダをよく載せて、そこに浸すように何秒かおいてハンダめっきします。

地上回路は適当なラグ板にまとめてテストしました。
写真では普通の電解コンデンサーを2本使って試作しています。

この状態で色々な車両・いくつかのパワーパックを使い、最適な(といっても手持ちの部品の中ですが)トランスの選択やコンデンサーの容量を確かめました。

ケースは余っていた食品入れです。このトランスは特に発熱しないのでプラ容器でも大丈夫ですが、気持ち的にはもっとちゃんとしたケースに入れたいところです。

完成です。ステレオプラグは先ほどのように電線のまとめ方を変えたため、ちょっと体裁悪いです。熱収縮チューブなどあればすっきりまとまるのでしょう。

このプラグをFMラジオなどのヘッドホンジャックに差し込みます。あとはフィーダーをつなぎ、レールにスピーカーを当てて「シューッ」と音がすればOK。
※パワーパックもつなぐときはスピーカー側にもコンデンサーを忘れずに。

スピーカーは石炭の裏側に上を向けて取り付けるので、石炭にドリルでボツボツと穴を開けます。
記事のとおり0.5mm程度のドリルで開けると、ほとんど(びっくりするほど)目立ちません。

私は最初、何も考えずに1.2mmくらいで開けたため、さすがに気になるようになり、あとで1つずつパテで埋めて狭くしました。
写真はその様子です。何となく怪しいでしょう…？

穴をあけた石炭をバッフル板？とみなしてスピーカーを固定しました。
石炭が立体のため、そのままでは密着しません。あらかじめスピーカーの外周をパテで埋めて隙間を少なくし、ゴム系接着剤を多めに付けて固めました(本当にガッチリ固定して取れなくなるのも困ると思いまして)。

無極性電解コンデンサーをテンダーの床に置き、片方の集電板とスピーカーに柔らかいリード線(ヘッドホンコードの芯線)でつなぎました。

最初、電解コンデンサーを集電板に直接ハンダ付けしたのですが、コンデンサーの硬いリード線に負けて集電板が浮き上がることがあったので、フニャフニャのリード線に変えました。

写真ではわかりにくいですが、次のように配線しています。
(1)手前の集電板と、コンデンサーの片足
(2)コンデンサーのもう片足と、スピーカーの赤線
(3)スピーカーの黒線からエンジン側にリード線(動輪の接点と接続)

線の色分けは成り行きです。

配線を傷めないようにウェイトを置き、ネジ留めしました。ウェイトは未加工です。ちょうど後ろの切り欠き(一部の旧製品でコンデンサが入っていたところ)に電解コンデンサの頭が収まります。
※主に品番206時代の特に古い製品には、この切り欠きがありません。

この状態でスピーカー部をかぶせやすいよう、石炭の側板の角穴は下に切り開いておきました。

なお、ウェイトを入れないほうが、テンダー全体がエンクロージャーとなり、いくぶん聞きやすい太い音になります。
しかし、その代わりにどうしても集電性能が落ちます。ウェイトを入れないもの・カットして一部を入れたものなどいくつか試した結果、自分としてはそのままウェイトを入れたほうが快適に使えました。

今度はエンジンの接点です。当初気が重かったのですが、作ってみると割と簡単でした。

接点のバネはある程度弱くしたかったので長めにとり、第二動輪に接触させることにしました。
途中で1回巻いて床板にネジで留め、後端にテンダーのスピーカーからのリード線をハンダ付けします。

床下に余裕がほとんどないので、アンカプラーなどにつっかえないよう注意が要ります。ネジの先が貫通して金属部に接触してはいけません(音が出っぱなしになります)。

第二動輪の裏側には、約120度の扇形に切ったセロテープを2箇所貼りました。よって動輪1回転に付き2回のチャフ音になりますが、Nゲージではちょうどよいかもしれません。
角度は最初、記事に沿って90度にしたのですが、低速時に間延びしたため、何度か調整して狭くしました。通電部分を狭くしすぎても、スピードが乗ったときに変になります。

完成しました。レールに乗せて変箱をつなげばOKです。
音のほうはDCCサウンドにはかないませんが、遊んでいる身にはそう変というわけではなく(周りはどうだかわかりませんが)、ちゃんと動輪とシンクロするので気分がいいです。

さて、誠に申し訳ないのですが、手持ちのボロい道具とヘボな腕では、動画も音声もまともにとれませんでした。
本来、「シュッ…シュッ…」の間の部分はモーター音しかしていないのですが、全体にジリジリいう不快なノイズが載ってしまい、ひどい動画です。
この世のものとは思えない最低画質と最低音質です(おまけに重い)。晒してみます。

→宇宙一汚い動画 約20秒　MPEG-1形式・2.03MB｜MPEG-4形式・1.35MB