cello_making5　チェロ・メイキング　5．　裏板の仕上げとボディへの接着

チェロ・メイキング　5．　裏板の仕上げとボディへの接着

7月以降は、ヴァイオリンのリメイクを何台かやっていたし、
きしくも12月の1日には前立腺肥大と膀胱内結石除去・手術のために入院。
翌日の2日がオペ、それでも順調に回復し、7日には退院。
小生、生まれて初めて病気で入院しました。その詳細は、ブログに・・・。

そのため、工房での作業はしばらくぶりになりますが、また、少しずつ進めていきます。（H23年　1月27日）


グラデュエーション（板厚）は、豆カンナとスクレーパーで削ります。縞々に凹凸のように見える影は、ブラインドの影。朝日が射し込む工房で、朝イチの作業はとても気持ちがいいのです。この状態は、板は、かなりツルツルになっていますね。	エッジ部が5.5mm、周辺部は4.1～4.2mm、中心部が6.5～7.0mmにしました。Ｃ部の突端だけは、エッジの厚さは少し厚く、 7mm程度です。

ライニングは、表板を切り出したスプルースの端材から電動のノコで挽き割りして作りました。厚さ3mm×幅10mm程度に挽いたものを、カンナで板厚を2.5mmに、幅を９mmほどに削りだしました。	ヴァイオリンのときと同じで、私は、ライニングは貼ってからテーパーをつけて削るのではなく、貼る前に、あらかじめ片側だけをカンナでテーパーをつけています。順前後になるのがいやなのです。
	三層になっていた内型の表側部分も、裏板が貼れましたから、これから表も貼るようになるのでいよいよばらし、取り外します。現在見えているのは三層式の内型の真ん中の部分で、これが三層の芯の部分になります。
表板も、裏板同様、荒削りから徐々に仕上げます。まず、表側からアーチング・ゲージを使い、正しいアーチに削ります。ほぼ外形が整ったところで、削り台にセットしての作業です。
	このとき、一応、裏板まで仕上がっている側板のボディをあてがってみて、エッジの出具合をチェックしてあります。それからパフリングに取りかかる手順は、私がいつもやっている通り。
ここまで削ってきたら、右側のエフ字孔の下の部分に黒いシミが・・・。	逆光に透かして見ると、なんと、それは針葉樹特有のヤニだまり。黄色い、固まったヤニが埋まっていた。
	否が応でもこのシミは目につきますから、カッターナイフの刃先で、黒い部分を削るようにカットし、スプルースの端材を成形し、ニカワ付け。年輪一本分でも、しっかり合わせて貼ると、ご覧のように、まったく分からなくなりました。
パフリングも入れました。周囲についたニカワを、ちょっときたない雑巾で拭きましたから、周辺だけがすこし汚れて見えます。	この段階では、パフリングを入れて貼っただけで、まだチャンネル彫りはしていません。
周囲、ぐるっとチャンネル彫りを済ませ、・・・	板厚のチェックをすれば、表板はほぼ完成です。ヘンリー氏のマニュアル通り、周辺部は4.1mmに仕上げました。
	今回のこの表板に関しては、昨年、あちらのネットオークション・ e-Bayで買い入れた、既製品の（安物の中国製のチェロ用）キャリパーを使いました。一昔前だと数万円はしたものですが、買い入れ価格はなんと１５K円程度。
じつは、ここまで進んだところで、いつも更新したサイトを見ていただいている、神奈川県のM氏からメールが入り、チェロのような大きなものではキャリパーが入らないのでは？という質問がありました。確かに、ヴァイオリン用のものは中央部までは届きません。写真の上がヴァイオリンとヴィオラ用につくったもの。下は、４年ほど前に新しくつくった、チェロ対応の腕が長いもの。ご覧のように、これなら問題なくチェロに使えるし、もちろん、上述した既製品でも問題はありません。なお、この写真は、このチェロ用の表板で、後日、バスバーを貼ったあとの撮影です。
本体に、表板用のライニングを貼り付けました。	余談ですが・・・裏板の作業中に、作業テーブルから落としてしまい、そのショックで中央ジョイントの一部が目地割れし、やむなく貼って補修、ご覧のように2カ所をパッチで補強してあります。
	表板を貼る前に、ネックの取り付けほぞ穴をボディに空けました。とはいっても、まだ、とりあえず、借りの形です。それは、作業を正確に、やりやすい状態で、まずリブを刻み、ネック・ブロックに少しだけネックが食い込む程度まで彫ります。そして、最終的には、表板を貼ってから、取り付け角度を確認しながら、本格的なほぞ穴あけの作業になりますが、そのときにはもう大半は終わっていますから、非常に楽です。
仮のほぞ穴ですが、垂直線に沿ってなければなりません。これで、すっかり表板を貼る準備が整ったわけです。
	さて、表板には最後の仕上げ、エフ字孔のカットが残っています。そのエフ字孔の型は、図面からカーボン紙を使って正確にポリフィルムに転写して切り抜き、少し先のとがった鉛筆で表板に転写し、カットにかかります。ヴァイオリンのときと同様、上下の丸とほぼ中央部にコルクボールで大きな穴を空け、それを基準にして少しずつ切り抜いていきます。コルクボールのいちばん大きなものでも直径11mmの丸、上の小さい方のまるでも、まだ二回りほど小さい大きさです。
考えでみればチェロの魂柱の直径は11mm、だから、この中央部の幅は最低でも11ｍｍでなければならないのは当たり前のこと。なお、ストップの位置（＝ノッチ＝エフ字孔中央部の三角の切れ込み）は、これもヘンリー氏のマニュアル通り、表板のトップから400mmの場所に設定してエフ字孔を彫りました。
	ウィングからノッチの外側にかけて、スクレーパーで少し削り、表情をつけました。そのことにより、エフ字孔にもより立体感がでてきました。 (2/5　昨日が立春、暦の上では「春」になりました。)
バスバーは、板厚11mm、幅30mm、長さは585mmに切り出し、成形してつくりました。以前、別のページに書きましたが、ストップ（ブリッジの位置）の幅がおよそ28mm、先と元が約5mm程度、そのストップの位置に対して重心（重量の中心）がくるように、あらかじめ削り、それから貼り付けるのは、まさにすみや流。バスバーが、低音部の振動を表板全体に振動を伝えようとする働きであるなら、より振動しやすい構造にすべきだし、その方が低音特性が向上するはず。仮に、少し大きな、長い竿の中心を片手にもって、上下に振ったとします。その際、手に持つ位置が、上下、長さが違う、太さや厚みが違うバーを手に持って振ると、大変な力を要します。一方、重心を持って振れば、軽く、楽に振れるし（その方が表板全体として振動しやすい）ことになるからです。	写真のように、バーの重心をストップ(ブリッジの位置)にすれば力学的に見ても、バスバーはもっとも響板に影響を与えるはず。
	・・・という理屈で、バスバーは削り上げて、できたのをボクは表板に貼り付けています。

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グラデュエーション（板厚）は、豆カンナとスクレーパーで削ります。縞々に凹凸のように見える影は、ブラインドの影。朝日が射し込む工房で、朝イチの作業はとても気持ちがいいのです。この状態は、板は、かなりツルツルになっていますね。	エッジ部が5.5mm、周辺部は4.1～4.2mm、中心部が6.5～7.0mmにしました。Ｃ部の突端だけは、エッジの厚さは少し厚く、 7mm程度です。

ライニングは、表板を切り出したスプルースの端材から電動のノコで挽き割りして作りました。厚さ3mm×幅10mm程度に挽いたものを、カンナで板厚を2.5mmに、幅を９mmほどに削りだしました。	ヴァイオリンのときと同じで、私は、ライニングは貼ってからテーパーをつけて削るのではなく、貼る前に、あらかじめ片側だけをカンナでテーパーをつけています。順前後になるのがいやなのです。
	三層になっていた内型の表側部分も、裏板が貼れましたから、これから表も貼るようになるのでいよいよばらし、取り外します。現在見えているのは三層式の内型の真ん中の部分で、これが三層の芯の部分になります。
表板も、裏板同様、荒削りから徐々に仕上げます。まず、表側からアーチング・ゲージを使い、正しいアーチに削ります。ほぼ外形が整ったところで、削り台にセットしての作業です。
	このとき、一応、裏板まで仕上がっている側板のボディをあてがってみて、エッジの出具合をチェックしてあります。それからパフリングに取りかかる手順は、私がいつもやっている通り。
ここまで削ってきたら、右側のエフ字孔の下の部分に黒いシミが・・・。	逆光に透かして見ると、なんと、それは針葉樹特有のヤニだまり。黄色い、固まったヤニが埋まっていた。
	否が応でもこのシミは目につきますから、カッターナイフの刃先で、黒い部分を削るようにカットし、スプルースの端材を成形し、ニカワ付け。年輪一本分でも、しっかり合わせて貼ると、ご覧のように、まったく分からなくなりました。
パフリングも入れました。周囲についたニカワを、ちょっときたない雑巾で拭きましたから、周辺だけがすこし汚れて見えます。	この段階では、パフリングを入れて貼っただけで、まだチャンネル彫りはしていません。
周囲、ぐるっとチャンネル彫りを済ませ、・・・	板厚のチェックをすれば、表板はほぼ完成です。ヘンリー氏のマニュアル通り、周辺部は4.1mmに仕上げました。
	今回のこの表板に関しては、昨年、あちらのネットオークション・ e-Bayで買い入れた、既製品の（安物の中国製のチェロ用）キャリパーを使いました。一昔前だと数万円はしたものですが、買い入れ価格はなんと１５K円程度。
じつは、ここまで進んだところで、いつも更新したサイトを見ていただいている、神奈川県のM氏からメールが入り、チェロのような大きなものではキャリパーが入らないのでは？という質問がありました。確かに、ヴァイオリン用のものは中央部までは届きません。写真の上がヴァイオリンとヴィオラ用につくったもの。下は、４年ほど前に新しくつくった、チェロ対応の腕が長いもの。ご覧のように、これなら問題なくチェロに使えるし、もちろん、上述した既製品でも問題はありません。なお、この写真は、このチェロ用の表板で、後日、バスバーを貼ったあとの撮影です。
本体に、表板用のライニングを貼り付けました。	余談ですが・・・裏板の作業中に、作業テーブルから落としてしまい、そのショックで中央ジョイントの一部が目地割れし、やむなく貼って補修、ご覧のように2カ所をパッチで補強してあります。
	表板を貼る前に、ネックの取り付けほぞ穴をボディに空けました。とはいっても、まだ、とりあえず、借りの形です。それは、作業を正確に、やりやすい状態で、まずリブを刻み、ネック・ブロックに少しだけネックが食い込む程度まで彫ります。そして、最終的には、表板を貼ってから、取り付け角度を確認しながら、本格的なほぞ穴あけの作業になりますが、そのときにはもう大半は終わっていますから、非常に楽です。
仮のほぞ穴ですが、垂直線に沿ってなければなりません。これで、すっかり表板を貼る準備が整ったわけです。
	さて、表板には最後の仕上げ、エフ字孔のカットが残っています。そのエフ字孔の型は、図面からカーボン紙を使って正確にポリフィルムに転写して切り抜き、少し先のとがった鉛筆で表板に転写し、カットにかかります。ヴァイオリンのときと同様、上下の丸とほぼ中央部にコルクボールで大きな穴を空け、それを基準にして少しずつ切り抜いていきます。コルクボールのいちばん大きなものでも直径11mmの丸、上の小さい方のまるでも、まだ二回りほど小さい大きさです。
考えでみればチェロの魂柱の直径は11mm、だから、この中央部の幅は最低でも11ｍｍでなければならないのは当たり前のこと。なお、ストップの位置（＝ノッチ＝エフ字孔中央部の三角の切れ込み）は、これもヘンリー氏のマニュアル通り、表板のトップから400mmの場所に設定してエフ字孔を彫りました。
	ウィングからノッチの外側にかけて、スクレーパーで少し削り、表情をつけました。そのことにより、エフ字孔にもより立体感がでてきました。 (2/5　昨日が立春、暦の上では「春」になりました。)
バスバーは、板厚11mm、幅30mm、長さは585mmに切り出し、成形してつくりました。以前、別のページに書きましたが、ストップ（ブリッジの位置）の幅がおよそ28mm、先と元が約5mm程度、そのストップの位置に対して重心（重量の中心）がくるように、あらかじめ削り、それから貼り付けるのは、まさにすみや流。バスバーが、低音部の振動を表板全体に振動を伝えようとする働きであるなら、より振動しやすい構造にすべきだし、その方が低音特性が向上するはず。仮に、少し大きな、長い竿の中心を片手にもって、上下に振ったとします。その際、手に持つ位置が、上下、長さが違う、太さや厚みが違うバーを手に持って振ると、大変な力を要します。一方、重心を持って振れば、軽く、楽に振れるし（その方が表板全体として振動しやすい）ことになるからです。	写真のように、バーの重心をストップ(ブリッジの位置)にすれば力学的に見ても、バスバーはもっとも響板に影響を与えるはず。
	・・・という理屈で、バスバーは削り上げて、できたのをボクは表板に貼り付けています。