cello_repair7-4 文字通り「総身創痍」の　チェロの修復　Ⅳ

文字通り「総身創痍」のチェロの修復　Ⅳ

S氏からの頼みで　エンドピンのガタつき　エンドブロックの調整
ご覧のように、エンドピンをのソケットが、裏側に、こんなに出てしまうのです。しかも、ホール自体は結構しっかりフィットさせて空けてあるのですが、ただ、いちばん奥（先）の方が少しゆるく、爪楊枝が刺さるほどでした。そのために、ソケット自体が、しっかりと十分保持するだけの深さがなくガタついているのです。
	ボディ内に､昨年、チェロをつくったときの内型をあてがったところです。あれれっー､案の定、ブロックの厚さが標準のやや半分程度。
まっ、足らないものは足せば済むことですから、それほど難しい作業ではありません。　簡単です！
チェロの、表板の切り出しでこんなブロックはいっぱい出ましたから、スプルース材の材料は問題ありません。	ソケットの先までしっかりと収まり・・・、
	ただ、ここではノコギリが使えないので、ノミだけで既存のブロック壁面を真っ平らにする作業がたいへんでした。でも、これでソケットもしっかりと収まりガタつきはありません。
細かな欠損を補う
	平の鉄工ヤスリで削り、接合面を平らにする。
	賢明なる読者諸兄は、平の鉄工ヤスリは、普通、三面にギザギザの刃がついていて、側面の一面だけは刃がついていないことをご存知でしょうか。つまり、カタカナのコの字のように、削るための作業面がついているのです。その、刃がついていないということは、いくらこすっても削れないわけですから、この場合は、削りたくない下のリブ面に刃のない面をあてがって削ります。そうすれば、安心して削ることができます。補填する部材も、当然、スプルースです。そして、こんなものでも、極力、木目を合わせます。
こんな小さな部材には、爪楊枝のダボ・ピンが最適です。そして、白木部分を、周囲の色に同化させて着色。
年輪２～３本の欠けも、丁寧に、平らに削って下地を調整し・・・、	同じ要領で､爪楊枝をダボにしてニカワ付け。
古さとしての「貫禄」になるか、ただのキズに見えるか？その辺は、良識で判断して私は決めています。	こちらは下の方でしたが、気になる「欠け」でしたから、コクソで埋めました。
	このオーバーニスを塗った人は、多分、不器用な外人だったでしょうか？ともかくひどい塗りでした。この光線状態で分かるように、オリジナル・ニスは地味なアンバー。問題は、その上に分厚く、下手に赤黒いニスが乗っているのです。
パッチの修復中に気になっていたのが、このトップブロックの隙間。ネックを持ったときに、柔らかい触感でグラグラしていたのですが、それも、裏を剥がしたり、ただ古いがためのものだと思っていました。でも、実際にはそうではなく、表板の方まで剥がれていたのです。

隙間にはちょうどいい厚さの、ヴァイオリンのリブ材の端材を入れました。
リブと表板との隙間の接合には、指板の角度も関係してきます。指板の角度は､操作性や音色に関して、非常に大事な要素。
	ご覧のような、指板の角度をサポートする治具をつくり、それをあてがって角度を固定し、リブと表板の接着をしたのです。指板の延長線が、ストップ（駒）の位置で80～81mmという数値が標準の角度。・・・ですから、古い駒は少し低めでした。
レタッチの着色とオーバーニスを繰り返し・・・、	この部分の凹みには、コクソで埋めたりしましたから、まだ、その部分にはツヤは有りません。
ずいぶん、きれいになりました。オーバーニスには、市販の、米国インターナショナル・ヴァイオリンCo.社の、「レッド・ブラウン」の大缶（１pint　= 473cc）を使いました。まだ、裏板は貼っていませんから、合理的にニスを塗ることができます。

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S氏からの頼みで　エンドピンのガタつき　エンドブロックの調整
ご覧のように、エンドピンをのソケットが、裏側に、こんなに出てしまうのです。しかも、ホール自体は結構しっかりフィットさせて空けてあるのですが、ただ、いちばん奥（先）の方が少しゆるく、爪楊枝が刺さるほどでした。そのために、ソケット自体が、しっかりと十分保持するだけの深さがなくガタついているのです。
	ボディ内に､昨年、チェロをつくったときの内型をあてがったところです。あれれっー､案の定、ブロックの厚さが標準のやや半分程度。
まっ、足らないものは足せば済むことですから、それほど難しい作業ではありません。　簡単です！
チェロの、表板の切り出しでこんなブロックはいっぱい出ましたから、スプルース材の材料は問題ありません。	ソケットの先までしっかりと収まり・・・、
	ただ、ここではノコギリが使えないので、ノミだけで既存のブロック壁面を真っ平らにする作業がたいへんでした。でも、これでソケットもしっかりと収まりガタつきはありません。
細かな欠損を補う
	平の鉄工ヤスリで削り、接合面を平らにする。
	賢明なる読者諸兄は、平の鉄工ヤスリは、普通、三面にギザギザの刃がついていて、側面の一面だけは刃がついていないことをご存知でしょうか。つまり、カタカナのコの字のように、削るための作業面がついているのです。その、刃がついていないということは、いくらこすっても削れないわけですから、この場合は、削りたくない下のリブ面に刃のない面をあてがって削ります。そうすれば、安心して削ることができます。補填する部材も、当然、スプルースです。そして、こんなものでも、極力、木目を合わせます。
こんな小さな部材には、爪楊枝のダボ・ピンが最適です。そして、白木部分を、周囲の色に同化させて着色。
年輪２～３本の欠けも、丁寧に、平らに削って下地を調整し・・・、	同じ要領で､爪楊枝をダボにしてニカワ付け。
古さとしての「貫禄」になるか、ただのキズに見えるか？その辺は、良識で判断して私は決めています。	こちらは下の方でしたが、気になる「欠け」でしたから、コクソで埋めました。
	このオーバーニスを塗った人は、多分、不器用な外人だったでしょうか？ともかくひどい塗りでした。この光線状態で分かるように、オリジナル・ニスは地味なアンバー。問題は、その上に分厚く、下手に赤黒いニスが乗っているのです。
パッチの修復中に気になっていたのが、このトップブロックの隙間。ネックを持ったときに、柔らかい触感でグラグラしていたのですが、それも、裏を剥がしたり、ただ古いがためのものだと思っていました。でも、実際にはそうではなく、表板の方まで剥がれていたのです。

隙間にはちょうどいい厚さの、ヴァイオリンのリブ材の端材を入れました。
リブと表板との隙間の接合には、指板の角度も関係してきます。指板の角度は､操作性や音色に関して、非常に大事な要素。
	ご覧のような、指板の角度をサポートする治具をつくり、それをあてがって角度を固定し、リブと表板の接着をしたのです。指板の延長線が、ストップ（駒）の位置で80～81mmという数値が標準の角度。・・・ですから、古い駒は少し低めでした。
レタッチの着色とオーバーニスを繰り返し・・・、	この部分の凹みには、コクソで埋めたりしましたから、まだ、その部分にはツヤは有りません。
ずいぶん、きれいになりました。オーバーニスには、市販の、米国インターナショナル・ヴァイオリンCo.社の、「レッド・ブラウン」の大缶（１pint　= 473cc）を使いました。まだ、裏板は貼っていませんから、合理的にニスを塗ることができます。