スーパーセブン故障履歴

クラッチミート時異音（７，３００km）

　１速でクラッチを合わせる時に、時々「クーッ」というかなり大きな音がするものです。
購入もとの話ではメタルクラッチのために金属のカスが出るために出る音という事で、修理しても３，０００kmくらいでまた出るようになる。修理した方が良いがしなくてもまず大丈夫、という事で、クラッチの修理にはE/Gを降ろさなければならない事もありそのまま乗る事としました。
３０，９５０kmでギヤボックスの修理をしましたが、この時この音はギヤボックス内のシャフトが回り出す時の音と分かり修理しました。

クラッチペダル上部ブラケット損傷（２４，０５０km）

　マスターシリンダーを押すロッドとペダル上部をつなぐブラケットの事ですが、片持ちタイプとなっていたために損傷が激しく、交換した頃にはいつ壊れてもおかしくない状態でした。
セブンは各部分を自分の気に入るように作り変える物などと言われてはいますが、このように明らかに欠陥と思われる部分は直して欲しいものです。
なお片持ちとなっていた理由はどうやら両持ちにするとペダルボックスカバーと干渉するためらしく、両持ちにする際カバーの干渉部をふくらませました。

両持ちとしたブラケット
（写真下方）

　かなり早い段階から傷が目立つようになり、おそらくはガラス材質に問題があると考え信頼性の置ける旭ガラス製にしました。
この場合熱線は入りませんが、どうせ雨中走行の際にはサイドとリアを拭きながら走るのでフロントもそうする事としました。（すぐ手が届くので気にならない）
ラミセーフという名称から分かる通り安全合わせガラスです。　　

加速時異音（３２，３００km）

　加速時に時々ガーッと音がするものですが、かなり大きい音で当初はその直前にクラッチディスクの交換をしていたのでその関係かと思いましたが、実際には組付け時に生じたエギゾーストパイプ集合部のガタが原因のビビリ音と判明しました。
振動吸収の策として接合面にシーラーを入れたら前よりもかなり静かになり、これまでこの部分からかなりビビリ音が出ていた事が分かりました。

クラッチ不良（３９，２７１km）

　つながり不良の原因はベアリングでしたが、さらにクラッチカバーの損傷が大きく、ディスクを特別材質のノンメタルに変えました。
お店の話ではメタルクラッチの場合にはクラッチカバーに特別硬度の高い物が必要ですが、セブンではそうした配慮はなされていませんでした。

エンジン不調(４１，５００km)

　３６，２００kmと３９，２７１kmと同様に時々爆発しないと言うもので、前２回の時には吸気系が汚れていたのが原因でした。今回も吸気系の汚れが原因であるとしても、そのもとになる原因を直すために修理に出しました。
種々の検査の結果、時々火花が飛んでいないことが分かり、配線組み替え、イグニッションコイルの交換などにより解決しましたが、原因究明に時間がかかり修理には1ヶ月以上かかりました。

バッテリー交換（４６，８５０km）

純正のＢａｎｎｅｒは品質が悪くすぐ駄目になるくせに2万円と高価なので国産品にしました。
ＧＳＹＵＡＳＡ　ＴＷ３４Ａ１９Ｒ（２４Ａｈ）がＢａｎｎｅｒとサイズがぴったりでした。ただし液栓突起タイプなので固定金具は調達しました。端子は配線をボルトでつけるタイプがありました。
値段は7000円でした。なおＢａｎｎｅｒは以前は３０Ａｈの表示はありませんでしたが直前に使用したものでは３０Ａｈのステッカーが（言い訳がましく）貼ってありました。

なおこの新しいバッテリーも後に容量不足気味なので３２Ahのものに換えています。

始動性不良（４９，５００km→５０，６００km）

結局スイッチが駄目になってセルを回しているときだけ電気が行かなくなってたんですね。
長く乗ったセブンの方はご注意ください。
なお交換した新品スイッチも欠陥品で、結局スターターボタン方式としました。

バッテリー交換（５０，６００km）

２４Ａｈでは容量不足気味ということとなり、３２Ａｈに交換しました。これはマツダ・ロードスター用のものなので容量はぴったりです。バッテリーをトランクに入れてるので大きなものが付けられました。

ギアの入り悪し（５２，０００km）

時々１速他どのギアにも入らなくなる。シンクロが駄目になってると判明。このギアボックス（フォード５速）はリビルト品なのでリビルトの仕方が悪かったか、あるいは元々この程度の品質だったのか。

日頃のメンテナンス

オイルは最初はBPのVervis　Formura（１５Wー５０）（４L　５，０００円）、現在はお世話になってるお店の関係でモチュール３００Ｖ（１５Ｗ−５０）を使用。ほぼ１，０００km毎に０．５L補給し３，０００kmで交換しています

このオイル消費量といい８km/Lの燃費といい（ウェーバーキャブの時は６km/L台だった）、少々チューンしてあるとは言えあまりデキの良いエンジンとは思えません。
ボクスホールはオイルタンクがベルハウジングにある関係か油温が上がる傾向があるので高温時粘度は５０か６０が必要のようです。
セブンにはレベルゲージがありませんから油量のチェックは１、２分アイドリングをさせてオイルをオイルタンクに上げてから長めのドライバーをゲージ代わりにしてタンク口から差し入れてチェックしています。

タイヤダンロップＤＩＲＥＺＡ　ＤＺ１０１　１９５/６０R１４の空気圧は冷間で１．６kg/cm^２にしています。エアゲージはモンスタースポーツのものを使用してます。

冬から夏にかけては気温が上昇するので補給の回数は少なくなり、逆に夏から冬にかけては頻繁に補給しています。

点火プラグはＮＧＫ　ＢＣＰＲ６ＥＹー１１を使用していますが、時々緩んでいないかチェックはしますがエンジンの調子は常に良好なので抜いて焼け具合を見るという事は極力避けています。
これはプラグの脱着の際に燃焼室内にごみが入るのを避けるためです。
どうしてもプラグを抜く際にはまずプラグ穴のごみを電気掃除機で掃除してから抜きます。

これには規定のプラグレンチよりも４ミリほど大きい車載工具に使われるボックスレンチを掃除機のホースの先に取り付けて行ないます。

一時白金電極のプラグ（ＮＧＫではＶＸ）を使用していましたが、市販されている白金プラグは自動車メーカーに納入されている物と違って中心電極だけが白金の物だそうで、だまされているような気がしたので止めました。
（中心電極が細いだけでもそれなりの効果はあるのでしょうが）

ブレーキキャリパーはおおよそ１万�q毎にパッドを外して中性洗剤で洗います。
パッド裏面にパッドグリースを少量塗布して組み付けます。

エアフィルターはウェーバー･アルファ装着時にはスポンジタイプのソックスでしたが１８，７００km時（装着後８，６００km）にチェックした時にエアーファンネルの内側がかなり汚れており、スポンジも劣化していたようだったのでＫ&Ｎに換えました。

このスポンジタイプのものというのはＫ&Ｎのようなヒダ状の物と比べて絶対的な濾過面積が小さいわけですから、これでなおかつ吸気抵抗が小さいという事はどう考えても粉塵の吸入を止める性能は劣っているとしか思えません。
どうやら大きなごみは止めるが微小な物はフリーパスという物のようです。

この微小な粉塵がエンジンの内部でやすりの役割をするわけですから私のように５万km以上が目標の場合はＫ&Ｎのようなヒダ状の物が良いようです。
Ｋ&Ｎに換えてからはエアーファンネル内側の汚れはずっと少なくなりました。
Ｋ＆Ｎは表面に付着したほこりがさらにフィルターの役目をするという特徴があるようなので、フィルターの洗浄は1万kmをメドにしています。

車体のアルミ部分は半年に1度程度ピカールで磨いてました。
ウェスはセブンイレブンで売っている雑巾が持ちやすくて作業性が良いようです。
1回の磨きで雑巾を5枚ほど使います。
ピカールで磨くのはかなり労力のいる仕事で、現在は全塗装してます。

アルミ部分の酸化は汚れが核になりますからいつもきれいな状態にしておく事が必要です。また走行後に雨中に長時間放置しておくとアルミが酸化して白くなりますからこれは禁物です。

水をジャブジャブ使っての洗車はホイールを洗う程度です。
車体は乗る前と乗った後に雑巾で拭きますが5分程度で終わります。

エギゾーストパイプは私はステンレス磨き用の青棒を灯油に溶かしてウェスでで磨きました。
この辺は好みの問題もあるでしょうが光っていた方がカッコ良く見えると思います。
（反論もあるでしょう）
余談になりますがＢＭＷ　Ｋ1100ＲＳはエギゾーストパイプが磨いてありますが500万円もするホンダＮＲ（例の楕円ピストンというヤツ、正しくは長円ピストン）は磨いてありません。
ホンダはもう少しこうしたところへの気使いが欲しいと思います。
何せ500万ですからね。車体の塗料だけで1台当り数万円なんですよね。
（それにしてもあの楕円ピストンに何の意義があったのでしょうか？）
このエギゾーストパイプの集合部は前記したようにかなり騒音源となっている場合が多いようです。

サス取り付け部などの緩みは1万kmに1度程度クルマをウマに載せて行ないますがこれまで緩んでいた事はありません。
テールランプやストップランプの不点灯は安全に関わりますからこまめにチェックが必要ですがおおよそ信号で停車中に後続車への反射などでチェックできます。
アース部分などは緩みやすいので注意が必要です。
インパネのシーソー型スイッチやトグルスイッチは材質が悪くすぐにツヤがなくなり白っぽくなります。
こうなるととても見栄えが悪いので3ヶ月に一度ほどアーマオール（浸透性保護艶出し剤）でツヤを出します。

　ところでエンジンルーム内を見る際にはボンネットを外しますが、外したボンネットをその辺に置いておくと誤って傷を付けてしまう事が多いようです。

私も1度間違って石ころを蹴飛ばしてぶつけてしまったり、もっと恐ろしかったのは見学に来ていた子供（当時4歳）が置いてあるボンネットの上に転んだ事もあります。
この時には逆Ｕ字型のボンネットがＭ字型になり瞬間的に10数万円を覚悟しましたが子供をどけたらぺコンッと言って元通りになりました。
スチールだったら絶対に元通りにはならないはずですがアルミだとなぜ元通りになったのか今でも良く分かりません。
弾性歪の限界値が高いという事でしょうか。