B6の組み立て(4)

原形ということでちょっと新しめにしました。黒はアクリルガッシュにグロスワニスを混ぜ(そのままだとつや消しになりすぎるので)、要所に金や赤をさしました。
本当は金色の切り抜き文字でナンバーなど貼りたかったのですが、たぶん手元に何かあるだろうと思っていたインレタが何もなく(笑)、側面のアクセントはメーカーズプレートを磨き出すだけにしました。

ダミーフレームは、スライドバーとモーターマウントをマスキングして黒1色に塗りました。
スライドバーにマスキングテープを貼るときや剥がすときに、曲げたりしないよう注意します。

動力フレームをダミーフレームにネジ留めします。このとき従輪のプラワッシャーをダミーフレームの外側にします。

モーターを再び固定しました。

噛み合わせの最終調整を行い、音が一番静かになるようにしました。ただそれほどシビアに調整したわけではありません。単にモーターをネジで留めて、ちょっと様子を見た程度です。
よく走ることを十分確認しておきます。

クロスヘッドは上下に溝があり、内側のほうが深くなっています。溝が深いほうが上になります。
材質はわかりませんが、磨くとピカピカになる銀色のロストワックスです。

ここで上下の溝と、ピストン棒を目の細かいサンドペーパーなどでよく磨いて、スライドバーやシリンダーに引っかかることがないよう念入りに整えておきます。

クロスヘッドの裏側の突起に、向きを間違えないようにメインロッドを通し、突起を万力でカシメて抜けないように(しかし動くように)します。
が、思ったよりうまくいきません。くわえる場所が悪く、きちんと突起に届いていない模様です。

万力はやめて、ヤットコでぎゅっとピン先を潰してカシメました。向きを変えて2、3回やれば十分でした。
このカシメの構造は、やえもんデザインのクロスヘッドセットも同じです。今回初めてではないので気楽にできました。

ピストン棒を一番長い位置でランナーから切り離し、付け根から曲がっていないかどうか確認します。まっすぐになるよう修正します。

次はサイドロッドです。

1. 第二動輪のピンにロッドの穴を通しました。ちょっとロッドの穴をヤスリで広げました。
2. 第三動輪のピンにロッドの端を押し付けてパチンとはめました。

あらかじめ、ピストン棒の通る穴をヤスリで若干さらっておきました。
スライドバーも、曲がりがないか、平行になっているかを今一度確認しておきます。

1. ピストン棒をシリンダーの穴に通しながら、クロスヘッドを2本のスライドバーの間に通しました。
   手で往復させてみて、何の不安もなく軽く動くことを確かめます。
2. 第二動輪ピンにワッシャーを2個はめます。よく見るとワッシャーの中には薄いものが1枚ずつあり、厚み(メインロッドをはめたときのきつさ)を調整できるよう配慮されているようです。
3. メインロッドのビッグエンドを第二動輪ピンにパチンとはめます。

ロッドは片側だけ取り付けて様子をみます。

緊張する試運転です。ロッドに無理がかかっていないか注目して徐行させます。少しでも引っかかるなど異常があれば直ちに止めます。スライドバーやピストン棒の曲がり・滑りを調整したり、第二動輪ピンにはめたワッシャーの厚さや枚数を変えたりします。

幸い問題はなく、どの方向にもスムーズに走りました。反対側のロッドも取り付けて同じようにテストします。

カプラーは今までのNo.2001ショートシャンク(＝No.2004)ではなく、No.1015が指定されています。熱着の必要がないので組み立てやすいです。

上から見た大きさはほとんど同じですが、パチンと止める爪の構造のためか、ふたが厚くなっています。また、ナックルの高さがNo.2001より下がっています。

この模型の場合、上にスペーサーを挟んで高さを合わせれば、No.2001も使えそうです。

下廻りを床下に重ね、前方をネジ留めします。
なお車体を持つときに、うっかりスライドバー周辺を持たないよう注意します。別にこの模型に限ったことではありませんけども。

前のカプラーは長さ4mmのネジで、後ろのカプラーは長さ5mmのネジで固定します。後ろのネジは上下合体ネジを兼ねています。